庭や公園、草むらなどで見かけることの多いカナヘビやニホントカゲは、日本に生息する最も身近な爬虫類です。
子供の頃に捕まえたことがある方や、お子さんが捕まえてきたことをきっかけに、飼育をしてみようと考えている方も多いのではないでしょうか。
カナヘビとニホントカゲは、どちらも小型で飼育スペースを確保しやすい一方、健康に育てるためには紫外線ライトや保温器具、昆虫を中心とした餌など、専門的なアイテムが必須です。
家にあるもので気軽に飼育できる生き物というわけではありませんが、成体ならば比較的丈夫で、適切な飼育環境を構築してあげれば5～10年ほどと長く飼育を楽しむことができるでしょう。
今回は、カナヘビとニホントカゲの特徴や違い、必要な飼育用品、餌の与え方、毎日のお世話、冬眠について詳しく解説します。
カナヘビ、ニホントカゲの特徴
カナヘビとニホントカゲは、どちらも日本の住宅地や公園、草むらなどで見かけられる在来の爬虫類です。
名前や姿が似ているため混同されることが多いですが、実は異なるグループに属するトカゲの仲間で、体の質感や尻尾の長さ、好む生活環境などに細かな違いがあります。
一方、主に昆虫などの小さな生き物を食べ、日光浴をして体温を調節する昼行性であるところは共通です。
基本的な飼育方法には類似点が多いものの、より最適な飼育をするためそれぞれの習性に合ったレイアウトや床材を用意してあげましょう。
カナヘビとは
ニホンカナヘビは、短く”カナヘビ”の愛称で親しまれる日本に広く分布するトカゲの仲間です。
細長い体と非常に長い尻尾が特徴で、全長の半分以上を尻尾が占めています。
体は茶色や褐色を基調としており、鱗にざらざらとした質感があるのが特徴です。
草むらや庭先、公園などにおり、地面を素早く走るだけでなく、鋭い爪と指を使って草や細い枝を器用に登ったり、日当たりの良い場所で日光浴をしたりする姿もよく見られます。
野生では小さな昆虫やクモなどを捕食しており、飼育下でもコオロギなどの昆虫が主食です。
ニホントカゲとは
ニホントカゲは日本に生息するトカゲの仲間で、滑らかで光沢のある鱗が特徴です。
幼体は、黒っぽい体に明るい縦縞と尻尾の鮮やかなブルーが印象的。成長すると体色や模様が変化し、褐色や茶色を基調とした姿になります。
カナヘビと比べると手足が短く、ずんぐりとした印象を受けるでしょう。
主な生活場所は地表や落ち葉の下などで、土に潜ったり、石や倒木の下に隠れたりする習性があります。林縁や神社の境内、石垣、山道、庭先など、日向と隠れ家の両方がある場所を好む傾向が強いため、飼育下でも潜ったり隠れたりできる底材を入れてあげると落ち着きやすいです。
なお、一般に「ニホントカゲ」と呼ばれているトカゲは、地域によって種類が異なることがあります。
東日本には「ヒガシニホントカゲ」、西日本には「ニホントカゲ」が分布しており、伊豆半島などでは別種の「オカダトカゲ」が、ニホントカゲとされていることも。
見た目はほぼ区別がつかないくらい似ており、基本的には同じような設備で飼育が可能です。
カナヘビ・ニホントカゲの飼育に必要なもの
小さなカナヘビやニホントカゲを捕まえて、虫かごで飼育する光景を目にしたことがあるかもしれませんが、変温動物である爬虫類を健康に飼育し続けるには専用の設備を用意するのが適切です。
飼育に必要な用品と、それぞれの選び方を確認していきましょう。
飼育ケージ
カナヘビやニホントカゲを快適に飼育するため、まずは十分な広さのケージを用意しましょう。
どちらも全長25cm程度まで成長するため、成体1匹であれば横幅45cm～のケージがおすすめです。
多頭飼育する場合は横幅60cm以上を目安に、飼育数に応じて調整してください。
次にケージの形ですが、カナヘビは草木に上る習性があることから、高さのあるケージが向いています。一方、ニホントカゲは地表を移動したり土に潜ったりするのが主なので、床面積を重視すると良いでしょう。
どちらも動きが素早く、わずかな隙間から脱走することがあるため、通気性を確保しつつフタや扉をしっかり閉められるタイプが安心です。
また、カナヘビやニホントカゲに限らず、爬虫類は上から手を近づけられるとストレスを感じることがあります。
これは、野生下で天敵となる鳥などを警戒する習性であり、飼育をするうちに慣れるようなものではないため、正面からお世話ができる前開きタイプのケージを選ぶとよいです。
生体を驚かせにくく、日々の給餌や掃除もしやすくなります。
床材
カナヘビやニホントカゲに使用できる床材には種類があり、それぞれ特徴が異なります。
| 床材 | 特徴 |
|---|---|
| ペットシーツ・キッチンペーパー | メリット：汚れの確認や交換が簡単で清潔に保ちやすく、誤飲の心配が少ない デメリット：排泄の度に交換するためコストがかかる。潜るのに不向き |
| 爬虫類用ソイル | メリット：湿度管理がしやすく、見た目が自然。排泄物を部分的に取り除ける デメリット：定期的な交換が必要 |
| 赤玉土 | メリット：保水性があり、生体が下に潜りやすい デメリット：細かな汚れを取り除きにくく、日々のメンテナンスに手間がかかる |
| ヤシガラ | メリット：保湿性に優れており、湿った隠れ場所を作りやすい デメリット：乾燥状態やカビの発生に注意が必要 |
ペットシーツやキッチンペーパーは管理が簡単で清潔に保ちやすいのが利点ですが、カナヘビやニホントカゲはあちこちで排泄するため、実際に使ってみると交換の頻度が多く、掃除が大変に感じてしまうことも。
また、ニホントカゲは地面に潜る習性があるため、ソイルなどの土系の床材を使うことで、ストレスを軽減し落ち着いて過ごせる環境を整えられます。
土系の床材を使用する場合は、定期的に霧吹きで湿らせてあげる必要があるでしょう。
ただ、びしょ濡れのままだとカビ発生の原因になるため、シェルターや水入れの下など、乾きにくいところを定期的に確認するのが、長く維持するポイントです。
産卵するメスは湿り気のある土に潜ることもあるため、メスを飼育している場合は、床材を深めに敷き、定期的に霧吹きをして湿度を維持してください。
環境を維持するためにも、飼育に使う床材は必ず爬虫類用の物を購入して使用するようにしましょう。
ライト類
昼行性のカナヘビやニホントカゲは、太陽の光を浴びて体温や体調を調整します。
飼育下では、必ず紫外線ライトとバスキングライトを両方用意して、バスキングできる環境を整えましょう。
紫外線ライトは、体内でビタミンD3を合成するために必要なUVBを照射する器具です。
ビタミンD3はカルシウムの吸収に関わっており、紫外線不足は骨の健康に悪影響を及ぼすことがあります。
対してバスキングライトは、日光浴をする場所を暖めるための照明です。
変温動物であるカナヘビやニホントカゲは、外部の熱を利用して体温を調節しており、適切に体を暖めることは、活動や消化にも関わります。
これらのライトを設置した場所は、ケージの中でも特に温かいホットスポットになるよう温度も合わせて調整するのが良いです。
カナヘビやニホントカゲのホットスポットの温度は、フトアゴヒゲトカゲなどよりはやや低めの30～35℃程度を目安にします。
温度は必ず温度計で確認し、バスキングライトのワット数に気を付けて設置しましょう。
筆者宅では、朝6時に点灯し、夜18時に消灯するようにしています。
ホットスポットとクールスポットを作ろう
カナヘビやニホントカゲのケージ内レイアウトで重要なのが、ホットスポットとクールスポットを作って、温度勾配を設けることです。
変温動物である爬虫類は自分で体温を調整することができないため、自然界では体温に応じて日なたと日陰を行き来して自分で体調を整えます。
飼育環境でも爬虫類用ライトやヒーターが当たる温度の高い場所とそこから離れた温度の低い場所を作って、好きな時に日向ぼっこができる環境を整えてあげましょう。
温度計もバスキングスポットとクールスポット、それぞれに設置して温度を確認します。
各地の温度の目安は以下の通りです。
| エリア | 温度 |
|---|---|
| バスキングスポット | 30～35℃ |
| 日中のケージ内 | 25～28℃程度 |
| クールスポット | 22〜25℃ |
保温器具
冬眠させずに飼育する場合は、寒い季節に備えて保温器具も用意しましょう。
爬虫類の飼育でよく使われる保温器具には、上部ヒーターや保温ライトなど種類があるため、ケージ内の状況や飼育する生体の特徴に合わせて選定するのがおすすめです。
上部ヒーター
ケージの天井部分に設置し、上から暖めるタイプのヒーターです。
光を出さずに保温できるため、夜間の使用にも適しています。
カーボンヒーター
ケージの上部に設置するヒーターで、設置した場所の直下をピンポイントで暖めることができるのが特徴です。
口金E26の製品が一般的で、バスキングライトのソケットなどが活用できます。
こちらも光を出さずに保温できるため、夜間の使用に適しています。
保温ライト
ケージの上部に設置し暖める、電球タイプのヒーターです。赤い光を発します。
こちらもカーボンヒーターと同様、局所的に暖めたいときに使いやすいです。
サーモスタットの併用がおすすめ
上記でご紹介した保温器具はいずれも、サーモスタットに接続して使用するのがおすすめです。
サーモスタットは、設定した温度に合わせてヒーターを自動でON/OFFしてくれる機材で、温まり過ぎを予防できます。
サーモスタットのセンサーは、クールスポット～ケージ中央に設置し、20～25℃に設定するようにしましょう。
パネルヒーターは使用できる？
爬虫類の保温器具としてはポピュラーなパネルヒーターですが、ケージの下に敷くという特性上、床に潜る習性のあるニホントカゲに対しての使用はあまりおすすめできません。
一方カナヘビの保温では、パネルヒーターも有効です。
使用する場合は、設置面積はケージサイズの1/3～1/4程度に、あえて片側に寄せて設置すると温度勾配ができて、生体が自分で適した温度を選べるようになります。
レイアウト類
ケージ内には、習性に合わせてシェルターや登り木、植物などを設置しましょう。
カナヘビは枝や草に登ることがあるため、登り木を組み合わせた立体的なレイアウトがおすすめです。
また、上記の写真のようにフェイクグリーンを取り入れるのもおすすめです。
葉や茎の間に隠れたり、体をこすりつけて脱皮のきっかけにしたりすることがあります。
誤飲や怪我につながらないよう安全に配慮し、しっかりと様子を観察した上でレイアウトしましょう。
餌入れ、水入れ
いつでも新鮮な水を飲める水入れを必ず設置しましょう。
小型のトカゲですが、特にカナヘビは思っている以上によく水を飲みます。
水入れは、体の小さなカナヘビやニホントカゲが溺れることがない、出入りしやすく、浅めのタイプが安心です。爬虫類専用品ならば、サイズ展開が豊富で生体の大きさに合ったものを選べます。
少し変わったところでは、オカヤドカリ用の水入れも意外とおすすめです。
タンクに水を溜めておくことで、一定の水位を維持できるため、蒸発による水切れを防ぎやすくなります。
洗剤の成分が残ると生体に悪影響を及ぼす可能性があるため、柔らかいスポンジやメラミンスポンジなどで、洗剤を使わずに洗浄してください。
人工飼料を与える場合は、浅い餌皿があると便利です。
縁に”返し”が付いているタイプならば、ミルワームなどの生き餌がお皿から逃げ出すのを防いでくれます。
また、100均で販売されている豆皿も、サイズや形状によっては餌皿として活用可能。安定感があり、生体が餌を食べやすい浅めのものを選びましょう。
カナヘビ・ニホントカゲの餌と与え方
カナヘビとニホントカゲの食性は、主に昆虫を捕食する肉食性です。
飼育下でもコオロギやミルワームなどの生き餌が中心ですが、最近ではカナヘビ向けの人工飼料が登場しており、餌やりがしやすくなってきています。
餌の頻度と与え方
餌を与える頻度は、成長段階や活動量によって異なります。
下記の基準を目安に、体格や食欲を見ながら調整しましょう。
- ベビー～幼体：1日1回
- アダルト：2～3日に1回
成長したアダルトは、肥満を防ぐためにも2～3日に1回程度が基本です。
ただし、活動量の多い個体や、産卵後で体力を消耗しているメスなどは、通常より多くの栄養を必要とする場合があります。そのようなときは、体格や食欲を確認しながら、餌の量や頻度を調整してあげましょう。
特に空腹時や繁殖期、産卵後などは個体同士の接触によるトラブルが起きやすくなります。
一匹ずつ確実に餌を与えられるようにし、争いが見られた場合は速やかにケージを分けてください。
餌のサイズは、生き餌・人工フード問わず、生体が飲み込みやすい大きさのものを用意します。
生き餌ならば、生体の頭幅を超えない程度のサイズの昆虫、人工フードの場合は、一口サイズに小さくして与えてください。
生き餌の与え方
カナヘビやニホントカゲに与えられる代表的な生き餌とそれぞれの特徴は以下の通りです。
| 昆虫の種類 | 特徴 |
|---|---|
| コオロギ | 流通量が多くサイズも豊富。主食として利用しやすい |
| ワラジムシ | 小型の個体に与えやすい。『歩くカルシウム』と言われるほどカルシウムが豊富 |
| ミルワーム | タンパク質や脂質が豊富で、栄養補給に最適。一方でカルシウムが少な目で太りやすいため、与え過ぎには注意 |
| ハニーワーム | 高脂肪・高エネルギーで嗜好性が高く、拒食時の切り札や、成長期の栄養補給におすすめ。与え過ぎは肥満の原因になるため注意 |
主食として与えやすいのは、コオロギやワラジムシで比較的栄養バランスにも優れています。
ミルワームやハニーワームは食いつきがよく高カロリーなので、日常的な常用は避け、拒食時や体を大きくしたい成長期など、ここぞという時に補助的に取り入れると良いでしょう。
特に昆虫を中心とした食事では、カルシウムとリンのバランスが崩れやすいため要注意です。
また、野外で採集した昆虫には、寄生虫や農薬などのリスクがあります。
餌として使用する昆虫は、爬虫類用に販売されているものを使用するようにしましょう。
ダスティングやカルシウム剤については、以下の記事で詳しく解説しています。
また、乾燥したアメリカミズアブの幼虫や乾燥ミルワームを餌として活用するのも一つの方法です。
食べづらそうな場合は、細かく砕いて餌皿に入れておいてあげると、進んで食べるようなる個体もいます。
ただし、乾燥餌だけでは栄養や水分が偏る可能性があるため、主食にはせず、補助的な利用にとどめるのが良いです。
ベビーには小さいサイズの昆虫がおすすめ
ベビーや幼体に生き餌を与える際は、生体の頭幅を超えないサイズの昆虫を選びましょう。
コオロギならば、「ピンヘッド」「SSSサイズ」「SSサイズ」など、サイズが豊富で成長段階に合わせた給餌が可能。ベビーの餌としてもおすすめです。
人工飼料に慣らしてみよう
生き餌だけでなく、昆虫を原料とした人工飼料を与えることもできます。
人工飼料が食べられると、生き餌の管理が難しいときの選択肢が増えるため、可能ならば少しずつ慣らしておくのがおすすめ。
最初は警戒するかもしれませんが、一度食べて味を覚えれば、その後も口にしてくれやすくなります。
爬虫類用の人工フードは各社から様々なタイプが販売されていますが、最近はカナヘビ用の人工フードが登場しているので、迷ったらそちらをまず与えてみてください。
ニホントカゲ用フードはあまり見かけないですが、カナヘビと食性が似ているため、カナヘビフードが活用できますし、同じ昆虫食のレオパ用のフードも与えられます。
練り餌の場合も、パッケージに記載されている方法で作りましょう。
ピンセットでつまみ、口元で軽く揺らすと食いついてくれることがあります。
餌皿に置く場合は、清潔な水で濡らしたスポンジの上に、一口サイズにしたフードを置いておくと、フードの乾燥を防ぐことができ、生体が好きなタイミングで食べやすいです。
人工フードを食べていても、突然食いつきが悪くなってしまうことがあります。
そのような場合は、やはり生き餌の利用が欠かせません。
カナヘビやニホントカゲを飼育する際は、必要に応じて生き餌を用意できるようにしておきましょう。
毎日のメンテナンス
カナヘビやニホントカゲを健康に飼育するためには、毎日のメンテナンスが欠かせません。
フンは毎日取り除き、餌と水は毎日取り換えるようにしましょう。
とにかくフンが多い！
カナヘビやニホントカゲを飼育していて驚くのが、フンの多さです。
特にカナヘビは排泄の回数が多く、あちこちでフンをします。
排泄物を放置すると、雑菌の繁殖や悪臭の原因となるほか、飼育環境によってはダニなどの小さな生き物が増える原因にもなるため、フンを見つけたらできるだけ早く取り除き、清潔な状態を保ちましょう。
ちなみに爬虫類の中には決まった場所で排泄するこだわりの強い個体もいますが、カナヘビやニホントカゲの場合は、比較的バスキングスポット周辺で排泄することが多い印象です。
シェルターなどを動かしやすい配置でレイアウトを組んでおくと、掃除の手間がかなり楽になります。
また、ダニ対策として『ダニ取りシート』を床材に埋め込んでおくのも方法です。
薬剤不使用の「ペットにも安心」と書かれている商品を選ぶようにしましょう。
以前は凹凸状のシェルターをバスキングスポットにしていましたが、隙間にフンが入り込み掃除が大変だったため、平らな『スレートプレート』に変更しました。
少しのフンなら拭き掃除だけで済みますし、広い範囲で汚れた場合も、丸洗いできるので便利です。
とにかく掃除、掃除、掃除！の毎日ですが…それでも可愛いです。
ひっそりと卵を産んでいることも
アダルトのメスは、個体によっては頻繁に産卵をします。
シェルターの中や水入れの下、床材の中など暗くて湿った場所で産卵する傾向があるため、卵の見落としを防ぐためにも、日頃からシェルターや水入れの下などを確認し、定期的に掃除しましょう。
卵を見つけたらケージから取り出し、育てる場合は早めに湿らせたソイルや土に移して保管するなど、適切な管理を行います。
ただ、すべての卵が孵化まで育つわけではなく、無精卵であることも多いです。無精卵か有精卵化は触った感触や見た目で見分けるか、産んでから1週間ほど経過した後で光に透かして見ることで判別が可能です。
無精卵の場合は、腐ってカビの原因になるため早めに処分しましょう。
多頭飼育はできる？
カナヘビやニホントカゲは、ケージの広さや生体の相性によっては複数匹を同じケージで飼育できる場合があります。
しかし、争いごとやトラブルが起きる可能性があるため、基本的には単独飼育がおすすめです。
もし多頭飼育にチャレンジする場合は、以下の点に気をつけましょう。
- 体格が違う個体を同居させない。小さい個体が大きな個体に捕食されてしまう可能性があります。
- オスとメスを安易に同居させない。意図しない交尾や産卵につながるほか、交尾の際にメスが噛まれてケガをすることもあります。
- オス同士を同居させない。縄張り争いが起こり、激しいケンカに発展する可能性があります。
- ケンカする個体を放置しない。ケガやストレスにつながるため、追い回しや噛みつきが見られた場合は、速やかにケージを分けましょう。
また、多頭飼育で特に注意したいのが、餌やバスキングスポットの独占です。
気の強い個体が他の子たちを追い払って独り占めしてしまうことがあるため、それぞれが十分に餌を食べられているか、バスキングできているかをこまめに確認してあげてください。
そのうえで、トラブルがあった時にいつでも個別飼育に切り替えられるよう、予備のケージを用意しておくと安心です。
多頭飼育を考えている場合は、いきなり同じケージに入れるのではなく、事前にお見合いをさせるのがおすすめです。
ケージ同士を隣り合わせに置いたり、ケージ内に透明な仕切りを設置したりすると、直接接触させずにお互いの反応を観察できます。
ただ、個体によっては相手の姿が見えるだけで警戒したり、ストレスを感じたりすることもあります。追い回そうとする、威嚇する、落ち着きがなくなるといった様子が見られた場合は、無理をせず目隠しをするなどして距離を取るようにしてください。
またお見合いで問題がなさそうに見えても、同居後にケンカすることも少なくありません。
相性を完全に判断できるわけではないため、いつでもケージを分けられるよう準備をしておきましょう。
カナヘビとニホントカゲは一緒に飼育できる？
カナヘビとニホントカゲは飼育環境や給餌内容が似ているため、それぞれが好む環境をうまく両立してあげられれば、同じケージに飼育することも可能です。
インターネットやSNSでは、実際に両者に一緒に飼育しているという話も多く、カナヘビとニホントカゲが同じ場所でバスキングしている姿を見ることもできます。
ただ、同居を成立させるにはそれぞれが好む環境、具体的にはカナヘビ用の立体的な活動スペースと、ニホントカゲ用の地表や土の中で過ごせる場所を、1つのケージの中に再現してあげるのが必須条件です。
- 床材：ニホントカゲが潜りやすいよう、ソイルなどの保湿性の高い土系の床材を選定する
- レイアウト：カナヘビの立体活動用の登り木、それぞれの隠れ場所になるシェルター、ニホントカゲが活動する地表スぺースを用意する
- その他：餌入れ、水入れ、照明、保温器具などはケージや個体のサイズに合わせて準備する
また、同じケージで飼育するには前述した「多頭飼育の注意点」をよく確認した上、自己責任で行いましょう。
捕まえた個体を飼育する！一時的なお世話方法
庭でカナヘビを見つけた、子供が公園でニホントカゲを捕まえてきた…など、前準備なく突然飼育を始めることもあるでしょう。
そのようなケースでは、最初から専用の飼育用品をすべて揃えられるとは限りません。
ここでは、準備ができていない場合に役立つ一時的な飼育環境の作り方について解説します。
虫かごで飼育環境を作ろう
爬虫類用の飼育ケージがないときは、手に入りやすい虫かごを利用して一時的な飼育環境を作りましょう。
フタがしっかり閉まり、通気性のある虫かごを選びます。
床材は、こちらも入手しやすい『キッチンペーパー』がおすすめ。土を採取してくることもできますが、屋外の土にはダニや寄生虫が付着している可能性があるため、キッチンペーパーの方が安全です。
とりあえずのレイアウトには、落ち葉や枝、石などが活用できます。落ち葉で身を隠したり、枝に登ったりするだけでも、ストレスが軽減できて、ある程度落ち着いた環境を整えられるでしょう。
石はバスキングストーンの役割も果たすため、カナヘビやニホントカゲが乗っても余裕のある大きさものが準備できると理想的です。
水入れはペットボトルのキャップ、餌皿は100均の豆皿など人間の生活用品が使えます。
長期飼育を考えている場合は、できるだけ早めにケージやライト、保温器具などを揃え、適切な環境を整えてあげましょう。
ライトが無い場合は日光浴させる
カナヘビやニホントカゲの健康を維持するには、一時的な環境であっても日光浴が欠かせません。
バスキングライトや紫外線ライトがまだ用意できていない場合は、自然光を利用して日光浴をさせてあげましょう。
自然光を利用する場合も、飼育容器の中に日向と日陰の両方ができるように調整するのがポイントです。
日陰がないと、暑くなったときに逃げ場がなく、熱中症や脱水を起こす危険があるため、注意してください。
ケースの一部を布などで覆い、日当たりの良い場所に置くと簡単に日向と日陰が作れます。
またこの時、生体が乗れるぐらいの大きさの石が日向になるように配置すると、そこをバスキングスポットとして身体を温めてられます。
室内で日光浴をする場合、窓ガラス越しだと生体に必要なUVBが大幅に遮られてしまいます。日光浴は、窓を開けて網戸越しで行いましょう。
一方屋外では、猫やカラスに襲われたり、脱走したりなど様々な危険があります。
確実にフタが閉まる、通気性の良いケースを使用し、日光浴中は目を離さないよう気を付けてください。
筆者は、虫かごのフタの開閉部分を外し、耐熱性のある網を結束バンドで固定しました。
このように虫かごを改造するのも一つの方法です。
気温が特に高い夏場は、日光浴による熱中症や脱水のリスクが高まります。
早朝や夕方など、比較的涼しい時間帯に数十分程度日光浴させるようにしましょう。
冬眠はさせる？させない？
カナヘビやニホントカゲは、日本の四季に合わせて生活する爬虫類であり、野生では気温が下がる冬になると活動を休止し、土の中や落ち葉の下などで冬眠します。
飼育下でもケージ内の温度が下げれば活性が落ちて、冬眠のような状態にすることができますが、だからと言って無理に寝かせる必要はありません。
冬眠はあくまで寒さをしのぐ手段であり、無事に冬を越すには春～夏のうちから体重を増やしてしっかり体力をつけるなど、相応の下準備が必要です。
また、室内飼育では温度が中途半端になって半覚醒になることも多く、失敗すると命を落としてしまう危険もあります。
冬眠には多くのリスクが伴うため、室内のケージでカナヘビやニホントカゲを飼育している場合は、冬眠させずに保温機材で温度を維持したまま冬を越す方が安全です。
冬眠については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
ぜひ併せてご覧ください。
野外に放さないようにしよう
カナヘビやニホントカゲは日本にもともと生息する在来の爬虫類ですが、一度飼育を始めた個体は、最後まで責任を持って育てるのが最低限のマナーです。
仮に野生から採取した個体であっても、飼いきれなくなったからと外に逃がすようなことは絶対にやめましょう。
飼育下で長期間生活した個体を野外に放すと、飼育環境から持ち込まれた病原体や寄生虫が野生の生き物に広がる危険があります。
また、採集した場所とは異なる地域に逃がしてしまうと、地域ごとに異なる遺伝的特徴を持つ個体群に影響を及ぼす可能性もゼロではありません。
特に、卵から人工的な環境で育てたベビーは、自然環境での餌の探し方や危険から身を守る行動を十分に経験していないため、野生での生存率が著しく低下します。
カナヘビやニホントカゲは、身近な場所で出会える魅力的な爬虫類ですが、飼育するには長期的な責任が伴います。
少しでも終生飼育が難しいと感じた場合は、飼育を始める前に、捕まえた場所で逃がしてあげましょう。
飼育をする際は、寿命や必要な設備、餌の確保などを考え、最後まで責任をもってお世話できるかまず考えることが大切です。
まとめ：カナヘビ、ニホントカゲの飼育方法！飼育用品や餌、冬眠について解説
カナヘビやニホントカゲは、身近な場所で出会える小さな爬虫類であり、飼育を始めてみると、よりその奥深さや魅力に気づかされます。
日光浴をしたり、昆虫を追いかけたり、土に潜ったりと、自然界での習性を間近で観察できるのが爬虫類飼育の醍醐味です。
しかしその一方で、飼育には適切な設備と毎日のお世話が欠かせません。
紫外線や温度の管理、餌の確保、ケージの掃除など、想像以上に手間がかかることもあります。
特に野外で捕まえた個体を飼育する場合は、最後まで責任を持って育てられるか、事前によく考えることが大切です。
これから飼育を始める方は、それぞれの習性を理解し、安心して過ごせる環境を整えてあげてください。
カナヘビやニホントカゲとの暮らしを始めるにあたり、本記事が少しでも参考になれば幸いです。
小さな命を大切にしながら、カナヘビやニホントカゲとの暮らしを楽しんでいきましょう！
生き物大好き2児の母。フトアゴヒゲトカゲ、レオパ、クサガメ、カナヘビ、昆虫を飼育しています。「こんな情報あったら良いな」と飼育していて実感したことを記事にしていきたいと思います。
